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  • Coach与MK成为一家人,两大轻奢集团合并不放弃高端化

    今年奢侈品行业最大规模的收购诞生。

    8月10日,蔻驰(Coach)母公司泰佩斯琦(Tapestry)宣布以85亿美元收购迈克高仕(Michael Kors)母公司卡普里(Capri),合并后将成为一个年收入超120亿美元的美国时尚巨头。

    两大轻奢集团即将成为一家人,消息传来震动市场。和以往大集团收购新兴品牌不同,无论从品牌构成还是市值规模,两家公司均不相上下——年销售额接近,最近一个财年泰佩斯琦完成67亿美元,卡普里为56.2亿美元;核心品牌蔻驰、迈克高仕都以轻奢皮具为主,覆盖鞋服类;都收购了高端鞋类品牌,泰佩斯琦在2015年买入斯图尔特·韦茨曼(Stuart Weitzman),卡普里在2017年将周仰杰(Jimmy Choo)收入囊中。

    一线奢侈品牌在疫情中展现出业绩韧性,市值规模屡创新高。面对头部奢侈品巨头的不断扩张,轻奢品牌的生存空间被挤压。泰佩斯琦与卡普里的联手不失为抱团取暖,在增长困局中尽量寻找转机。合并后,这家集团将拥有市场份额最大的两大轻奢品牌蔻驰和迈克高仕,以及斯图尔特·韦茨曼、凯特·丝蓓、范思哲、周仰杰四个知名品牌。尽管规模不如LVMH、开云集团,但通过供应链整合降本增效,预计在交易完成后的3年内实现超2亿美元的成本协同效应。

    在业内看来,二者合并后很可能主导美国的手袋市场。GlobalData分析师桑德斯(Neil Saunders)认为,该公司将跻身全球第四大奢侈品集团,市场份额约为5.1%;在美国,它将成为仅次于LVMH的第二大奢侈品集团。

    疫情以后,奢侈品牌两极分化明显,行业洗牌期加速,今年以来多个品牌宣布收购或传出易手消息。中型规模品牌普遍左右为难,一边是竞争加剧转型艰难,一边是巨头倾轧业绩承压。较量多年的蔻驰和迈克高仕最终走到一起,让大量待价而沽的品牌谨慎观望。

    为何合并

    尽管规模不相上下,但从财务数据看两家公司已经拉开差距。

    在截至2023年4月1日的3个月内,卡普里销售额同比下跌超10%至13.4亿美元,净利润下跌25%至6.19亿美元;各品牌均有不同程度下滑,迈克高仕、范思哲、周仰杰的营收为9.1亿美元、2.74亿美元、1.51亿美元,分别下跌10.9%、13%、3.2%。

    同期,泰佩斯琦销售额同比增长5%至15.1亿美元,毛利率提升至72.8%;各品牌表现相对稳定,蔻驰增长7%至11.44亿美元,凯特·丝蓓下跌1%至2.97亿美元,斯图尔特·韦茨曼增长7%至6830万美元。

    往远期看,同样遭受疫情冲击,两家公司表现也不尽相同。2020至2022财年,泰佩斯琦合计净利润为10.4亿美元,而卡普里的这一数字为5.4亿美元,仅有前者的一半。同在轻奢赛道,从种种业绩表现来看,泰佩斯琦略胜一筹,尤其在疫情后,蔻驰作为主力品牌拉动集团营收走出增长曲线。

    有媒体梳理二者背后的投资者发现,两家公司持股比例最高的前5家机构投资者中,有4家重合,且持股比例基本相近。经济不确定形势下,两家同质化的公司合并,对投资者而言,可以提供更好的规模效应,提升经营效率。

    此次合并预计于2024年完成,对于外界关注的收购价款,泰佩斯琦方面表示,不受融资条件限制,已从美国银行和摩根士丹利获得80亿美元的过桥融资,其中部分资金将用于偿还卡普里的债务。外界预计,这笔债务约为34亿美元。

    两家公司是否能互补共赢尚未可知,不过消息发布后,卡普里股价应声大涨56%至约54美元,创下最大单日涨幅;泰佩斯琦却与之相反,股价大跌近16%至约35美元,较上一日蒸发16亿美元。8月15日,卡普里、泰佩斯琦的最新市值分别为60.66亿美元、82.4亿美元。

    轻奢集团不放弃高端化

    抱团取暖或许是两家公司为了切下更大的蛋糕,但这并不意味着轻奢品牌会放弃高端化的梦想。毕竟从单品牌发展到多品牌,它们已经迈出了一个奢侈品集团的艰难起步。

    从目前的矩阵看,两家公司重组后,皮具优势明显,服装短板却不容忽视——核心品牌都以手袋类见长,而服装类表现平平。以卡普里为例,收购范思哲和周仰杰之后,两个品牌的配饰销售快速上涨,2023财年其女性配饰零售额分别增长超40%和20%。

    待新公司经营步入正轨后,扩充品牌阵营或将提上日程,以女性服装为主的经典品牌可能是主要收购方向。不过,新公司120亿美元的体量与爱马仕规模相当(2022年销售额达116亿欧元),但在品牌广度和深度上无法与LVMH、开云、历峰相提并论。

    同样从中等规模品牌合并而来的OTB集团,近年在华活跃布局,在品牌营销和门店开拓上成绩不斐。这个意大利第四大时尚集团从高端牛仔品牌迪赛(Diesel)起家,先后收编梅森·马吉拉(Maison Margiela)、玛尼(Marni)、吉尔·桑达(Jil Sander)等品牌,亦涉足生产和分销领域。在消费环境低迷的2022年,OTB将市场重心放在中国,旗下品牌在一二线城市新开24家门店,最为标志性的就是在新开业的上海锦沧文华广场一层沿街铺位,为旗下三大品牌以及独家代理的高端潮牌Amiri,连开四间双层大型旗舰店。

    在经济下行时期,收编有一定知名度的中小品牌,正成为奢侈品集团秘而不宣的扩张策略。OTB创始人伦佐·罗索(Renzo Rosso)就表示,集团只会收购奢侈品牌,而非大众品牌,因为高端品牌可以带来更多的利润。不断以新收购巩固奢侈品业务,OTB在短短三年内净利润翻了约65倍。

    今年以来,奢侈品行业大鱼吃小鱼的戏码不断上演,巨头的话语权被再一次强化,中小品牌屡被“卖身”。6月,开云收购高端香水品牌克雷德(Creed),紧接着又将意大利奢侈品牌华伦天奴纳入麾下,以弥补核心品牌古驰的增长乏力。7月,历峰从OTB口中夺下奢侈鞋履品牌吉安维托·罗西(Gianvito Rossi)约7成股权,时尚版图进一步扩张。

    整体而言,奢侈品行业“闭眼赚钱”的时期已经过去,多个品牌在关键市场出现增长熄火的迹象。当新一轮的收购潮到来,泰佩斯琦与卡普里主动抱团取暖,或被其他品牌效仿——无论是夹缝求生还是卖身大公司,始终不掉队才是最关键的。

    (图片来自品牌官网或微博)

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    沈晴

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